ジュヴレ＝シャンベルタンは、1980年代に「男らしい」田舎風の素朴さと強靭なタンニンで語られていたスタイルから、今では空気のようにしなやかなピュアさによって特徴づけられる現代的な時代へと移行しました。1990年代から2000年代初頭にかけては、「よりリッチな」ワインを目指して強い抽出や新樽の多用が流行しましたが、今日のトップ生産者たち――たとえばアルノー・モルテやデュロシェ――は、「アンフュージョン（浸出）」という哲学へと舵を切っています。この変化は、カリッとした赤系果実とミネラルの透明感を優先し、樽香がデリケートなピノ・ノワールの個性を覆い隠すのではなく、あくまで輪郭を与える役割にとどまるよう、樽の使用量を大幅に減らす方向へと向かわせています。

気候変動はこの地域のブドウ栽培管理を根本から変え、課題の焦点を「十分な成熟の達成」から「酸の保持」へと移しました。収穫日が早まりアルコール度数が上昇するなかで、醸造家たちは全房発酵をより多く採用するようになっています。茎を残すことで、より熟した日照豊かな果実に対し、「クール」なアロマの持ち上がりとフレッシュな骨格を与え、バランスを取るのです。この進化によって、暖かな年であってもワインはジュヴレの石灰質豊かなテロワールと同義である緊張感と「石っぽい」個性を保ち続けています。

予算が800～1,500香港ドルほどあれば、グラン・クリュにかかる「カルト税」を回避しつつ、標高の高い一級畑レ・カゼティエや、フーリエやトラペといった名手による古木の村名クラスから、卓越したコストパフォーマンスを見いだすことができます。このレンジでは、圧倒的な凝縮感を求めるなら2019年、よりクラシックで高酸なスタイルへの回帰を求めるなら2021年がおすすめです。これらのワインは、村が本来もつ力強さと、現代的なエレガンスや飲み心地の良さへの要求との間に、洗練されたバランスを実現しています。

「ブルゴーニュでは、テロワールに従え」とよく言われます。畑の標高と、コンブ・ド・ラヴォーから吹き下ろす冷涼な谷風との距離を指針にすれば、選択を誤ることはないでしょう。エレガンスと緊張感を備えた現代的な「石っぽい」スタイルを好むなら、レ・カゼティエやエストゥルネル・サン＝ジャックのような斜面上部の畑に注目してください。こうした区画は、ミネラルの鋭さとフローラルなアロマをもつ「骨格の細い」ワインを生み、グラン・クリュに期待されるような精緻さを備えながら、その価格帯をしばしば上回るパフォーマンスを見せます。アンリ・マニャンやデュロシェのような生産者はここで突出した実力を発揮し、重い抽出に頼ることなく、村の石灰質テロワールを際立たせる明るく塩味を帯びたニュアンスを見事に表現しています。

一方で、ジュヴレ＝シャンベルタンの歴史的な幅のあるパワーを求めつつも、磨き上げられたシルキーなフィニッシュを望むなら、オー・コンボットやラヴォー・サン＝ジャックのようなグラン・クリュ帯に隣接する畑に目を向けるとよいでしょう。これらの「クリマ」は、ブルーベリーやリコリスを思わせるよりダークな果実の風味と、南向き斜面の豊かな土壌を反映した、より厚みのある肉付きのよいテクスチャーをもたらします。現在の市場で最も優れたバリューを求めるなら、ドメーヌ・アルロやヘレシュティン＝マッツィニが、ジュヴレらしい骨太な「筋肉」を維持しながら、果実の純度と洗練された親しみやすいタンニンに重点を置いた、見事な表現を提供してくれます。