ジュヴレ・シャンベルタンは、1980年代に特徴的だった「男性的」で素朴かつタフなタンニンのスタイルから、「エーテルのようにピュア」な現代的スタイルへと移行してきました。1990年代から2000年代初頭にかけては、より「リッチ」なワインを目指して強い抽出や新樽の多用が流行しましたが、現在のトップ生産者たち――例えばアルノー・モルテやデュロシェ――は、「アンフュージョン（浸出）」的な哲学へと舵を切っています。　この転換によって、カリッとした赤い果実味とミネラルの透明感が重視されるようになり、ピノ・ノワール本来の繊細な個性を隠さず、木樽があくまで骨格を与える役割にとどまるよう、樽の使用量は大幅に抑えられています。

気候変動はこの地域の畑仕事を根本から変え、課題は「いかに熟させるか」から「いかに酸を保つか」へと移りました。収穫期は年々早まりアルコール度数も上がるなかで、醸造家たちは全房発酵を用いることが増えています。つまり、梗を残したまま発酵させることで、「クール」なアロマの広がりとフレッシュな骨格を与え、より熟した日照豊かな果実味とのバランスをとっているのです。この進化によって、暖かい年であっても、ジュヴレの石灰質土壌に由来する緊張感と「石っぽさ」を備えたキャラクターが、しっかりとワインに刻まれ続けています。

予算が800〜1,500香港ドルであれば、グラン・クリュにかかる「カルト税」を回避しつつ、標高の高い一級畑レ・カズティエ（Les Cazetiers）や、フーリエ、トラペのような名手による古木主体の村名クラスを狙うことで、優れたコストパフォーマンスを得ることができます。この価格帯では、凝縮感を求めるなら2019年、よりクラシックで高い酸を備えたスタイルへの回帰を求めるなら2021年ヴィンテージを探してみてください。これらのワインは、村が歴史的に持つパワフルさと、現代的なエレガンスや飲みやすさへの要求とを、高度なバランスで両立させています。

言い伝えにあるように、ブルゴーニュではテロワールに従うべきです。畑の標高や、コンブ・ド・ラヴォーから吹き下ろす冷涼な谷風との位置関係を指針に選んでいけば、道を誤ることはほとんどありません。もし、エレガンスと緊張感を備えた現代的な「ストーニー」スタイルを好むなら、レ・カズティエやエストゥルネル・サン・ジャック（Estournelles-Saint-Jacques）といった斜面上部の畑に注目するとよいでしょう。これらの区画は、ミネラル感のある歯切れとフローラルなアロマを持つ「きめ細かい骨格」のワインを生み、価格帯を超える精度――本来はグラン・クリュに期待されるような精緻さ――を見せることもしばしばです。アンリ・マニャンやデュロシェのような生産者は、こうした畑で特に優れた造りを見せ、重い抽出に頼ることなく、村の石灰質テロワールを際立たせる明るく塩味を帯びたニュアンスを見事に表現しています。

一方で、ジュヴレ・シャンベルタンの歴史的な、より幅のある力強さを求めながらも、磨かれたシルキーなフィニッシュを望むなら、オー・コンボット（Aux Combottes）やラヴォー・サン・ジャック（Lavaux Saint-Jacques）といったグラン・クリュ帯に隣接する畑を狙うとよいでしょう。これらの「クリマ」は、ブルーベリーやリコリスを思わせるより濃い果実味と、南向き斜面の豊かな土壌を反映した、より深く肉付きの良いテクスチャーをもたらします。現在の市場で最良の価値を求めるなら、ドメーヌ・アルロー（Domaine Arlaud）やエレシュティン＝マッツィニ（Heresztyn-Mazzini）が、これらの区画の魅力を見事に表現しています。ジュヴレらしい骨太な「筋肉質」の構造に、果実のピュアさと洗練された親しみやすいタンニンという現代的な要素を組み合わせ、見事なバランスを実現しています。