當法蘭索瓦．米迦維（Francois Mitjavile）娶了原特特．侯特伯夫（Tertre Roteboeuf）及貝勒封．貝爾西耶（Bellefont Belcier）莊主艾米爾．吉拉爾（Emile Gilard）的女兒米露特（Miloute）後，他與特特．侯特伯夫便結下不解之緣。在法蘭索瓦開始於特特．侯特伯夫工作之前，他的太太米露特主要負責管理葡萄園，而釀酒工作則由她的表親處理。當時，法蘭索瓦已是金鐘堡（Château Figeac）團隊的一員，在那裏磨練釀酒技藝。1977 年，米迦維回到太太的酒莊，並把酒莊更名為特特．侯特伯夫（Tertre Roteboeuf）。至今，特特．侯特伯夫在香港酒圈中亦常被戲稱為「燒牛扒」，而這其實頗貼近米迦維當年改名時的本意。Tertre Roteboeuf 大概可意譯為「打嗝牛群之丘」。這個名字是指在中世紀時期，這片葡萄園其實曾用來畜養牛隻。

米迦維掌舵後，酒莊以更現代化的方式釀酒——降低產量、提高新法國橡木桶熟成的比例，以及推遲採收日期，以獲得更成熟的葡萄。在葡萄園方面，他們採用有機及更可持續的種植方式，從而提升葡萄的整體品質。這一切均推動了特特．侯特伯夫的酒質與地位不斷提升。大約十年之內，到 1989 年這個年份，特特．侯特伯夫已躋身聖艾美濃（St Emilion）頂尖佳釀之列。

特特．侯特伯夫的葡萄園以梅洛（Merlot）為主種植，約 20% 的 6 公頃葡萄園種植品種為品麗珠（Cabernet Franc）。酒莊與卓龍夢多（Troplong Mondot）及柏菲（Pavie）比鄰而居，位處聖艾美濃東南角。在米迦維的帶領下，特特．侯特伯夫在葡萄園管理及釀酒方面走出獨特路線。他們的採收時間比鄰居更晚，而葡萄園的整枝及樹冠管理方式亦有所不同，目的是為葡萄營造更溫暖的小氣候，從而最大程度提升果實的成熟度與成熟均勻度。在波爾多這個愈來愈多釀酒師希望減少 100% 新橡木桶使用比例的世界裏，特特．侯特伯夫依然堅持此做法，同時嚴格掌握平衡，確保酒款的和諧度。

當右岸頂尖莊逐步退出聖艾美濃分級體系之際，特特．侯特伯夫卻一直自豪地成為從未加入該體系的一員，往後大概亦不會加入。畢竟，米迦維及其家族在葡萄種植與釀造上堅定的理念，已為其酒款贏得全球讚譽與追隨者，這亦反映在多年來酒價持續攀升的事實之上。